في سنة 1947 خلال عهد الإدارة البريطانية سيئة الذكر لليبيا، قام
مهندسان من تشيكوسلوفاكيا هما جيري هانزيلكا وميروسلاف زيكوند برحلة عبر شمال
أفريقيا بسيارتهما من طراز تاترا تشيكوسلوفاكية الصنع، حيث وصلا إلى مدينة طنجة
بالمغرب قادمين بحرا من مارسيليا، ثم تابعا الرحلة إلى الجزائر ثم تونس ثم ليبيا
انتهاء بمصر، وخلال مرورهما بليبيا التقطا بعض الصور ودونا بعض السرد التاريخي
الموجز عن ليبيا مع ملاحظات عن مشاهداتهما في طرابلس وغريان ومصراتة، ولكن كعادة
المستشرقين، شاب كتاباتهما معلومات مغلوطة وتشويه كبير لعقيدة المسلمين ونظرة
استعلاء نحو أهل البلاد، مما يدفعني إلى تجاوزها عند نقل الترجمة لأنها لا تستحق
إلا الإهمال، واخترت فقط مقتطفات من كتابهما، وقمت بتصحيح بعض المعلومات الخاطئة
بوضع ملاحظتي بين قوسين، وكذلك قمت يتصحيح بعض الأخطاء النحوية التي وقعت نتيجة
الترجمة الآلية، وقد أرفقت صور الرحلة بعد توضيح جودتها.
النص الأصلي كان
باللغة الروسية ولعدم إلمامي بها قمت بترجمته بأداة الترجمة الآلية، وكان اسم
الكتاب هو "أفريقيا بين الأحلام والواقع"، وأترككم مع مقتطفات من الكتاب.
أفريقيا بين الأحلام والواقع.
رافقتنا مشاهد الموت والدمار بشكل شبه متواصل من خط مارث إلى العاصمة طرابلس (خط مارث هو خط تحصينات فرنسية في تونس). لكن حتى هناك، لم تجد أعيننا المنهكة راحةً من هذا المشهد. لا يزال ميناء طرابلس يعجّ بعشرات السفن الغارقة. ترقد المدمرات الألمانية بجانب سفن أمريكية من طراز ليبرتي. وهناك سفن أخرى كثيرة تقبع تحت سطح البحر، حيث تنحت الأمواج هياكلها الصدئة على طول ممشى طرابلس الرائع المزدان بأشجار النخيل (يقصد كورنيش الكونت فولبي).
لم يكن لدى الإيطاليين الوقت الكافي لترسيخ سيطرتهم بالقوة في المستعمرة الجديدة. فقد حوّلت الحرب العالمية الأولى انتباههم إلى مسرح العمليات الأوروبي.
لم تترك خطط موسوليني التوسعية للفاشيين بصمة عميقة على طرابلس إلا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. احتلت المستعمرة الجديدة مكانة محورية في هذه الخطط. اقتصاديًا، لم تكن سوى بئرا لا قعر لها تغرق فيها مليارات الليرات سنويًا. مع ذلك، رأى موسوليني فيها منطلقًا لغزو مناطق أخرى أكثر إنتاجية في القارة الأفريقية. في خططه الخيالية، أطلق على البحر الأبيض المتوسط اسم "ماري نوستروم" ("بحرنا"). كان من المقرر أن يصبح بحيرة إيطالية، مع قاعدة عسكرية تُبنى على شاطئه الأفريقي، ضرورية لمزيد من الفتوحات.
طرابلس، رغم آثار الحرب المدمرة عليها، بدت لنا كسراب بعد مئات الكيلومترات من الصحراء. شوارعها الحديثة الواسعة تصطف على جانبيها مبانٍ فخمة، وواجهات منازل أنيقة، وأشجار نخيل رشيقة تنعكس على الأسفلت اللامع. تصطف على جانبي الشوارع أزهار الدفلى البيضاء والوردية والحمراء. وتنتصب مسلة نحيلة تحمل رمزية الذئبة الرومانية التي أرضعت رومولوس وريموس. أما مقر إقامة نائب الحاكم فيُضاهي أي عاصمة أوروبية. وقد نشأت الأحياء الحديثة للمدينة أمام أسوار القلعة التركية القديمة على مساحات شاسعة من الأراضي المستصلحة من الكثبان الرملية. قبل بضع سنوات فقط، كانت الخيام منصوبة هنا، حيث كان البدو العرب يبيعون لحم الإبل وصوف الأغنام، كما يفعلون اليوم في سوق الجمعة النائي.
لقد شهدنا بأم أعيننا ثمار عمل الإيطاليين الذين أجبرتهم المجاعة على مغادرة شبه الجزيرة المكتظة بالسكان. لم تُقدّم لهم ليبيا أي وعد بالثراء السريع أو الحرية المطلقة. انتشرت أبراج فولاذية مزودة بتوربينات رياح في الصحراء القاحلة. وتدفقت المياه من آبار ارتوازية على عمق مئة متر. وبدلاً من الكثبان الرملية، تحوّل الساحل إلى كروم عنب، وبساتين زيتون، وأشجار نخيل، وأشجار برتقال وخوخ، وحدائق خضراوات، وبساتين فول سوداني. ونشأت قرى حديثة، تُبشّر بالأمل للعاطلين عن العمل في جنوب إيطاليا.
لقد شُيّدت هذه الواحات جميعها بأيدي عامة الناس في نضال دؤوب ضد رمال الصحراء. لكنها، بطبيعة الحال، لم تكن ملكًا لمن أنشأها، بل استولت عليها بنوك الأراضي والرهن العقاري بقروض طويلة الأجل. تم تجاهل مصالح العمال وصغار الملاك. كان موسوليني بحاجة إلى القوى العاملة الليبية لتوفير إمدادات غذائية لجيشه العدواني المستقبلي من العدم. وإذ كان يستعد لغزوات مستقبلية، لم يرغب في جعل قواته تعتمد على شحنات الغذاء البحرية، التي كانت تتمركز على طرفيها حصون وأساطيل بريطانية.
حتى عام 1935، لم يكن هناك طريق بري يربط الدار البيضاء بالقاهرة. في مصراتة الواقعة شرق طرابلس، ينتهي الطريق المعبد، وإلى الشرق منه، لا يوجد إلا طريق ترابي مهمل، وعلى طول خليج سرت، لم يكن هناك طريق على الإطلاق. في ظل هذه الظروف، كان من الصعب للغاية، في حال نشوب حرب، تزويد الجيش بالإمدادات العسكرية.
كانت هذه الاعتبارات تحديداً هي القوة الدافعة التي أدت إلى بناء الطريق، الذي شكل أساس العمليات العسكرية، في أقل من عامين.
يمتد حاليًا شريط واسع من الطريق السريع المعبّد بطول 1822 كيلومترًا من الحدود التونسية إلى مصر. خلال الحرب، تضرر الطريق في بعض أجزائه، لكن السلطات العسكرية البريطانية في ليبيا لم تُصلح مترًا واحدًا منه. بعد اكتمال بنائه، سمح الطريق الساحلي لسيارات السباق بالوصول إلى سرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. وكانت المنعطفات نادرة على هذا الطريق.
شُيّد الطريق بأكمله بوتيرة محمومة. بدأ البناء في طرابلس في 15 أكتوبر 1935. وبعد ثلاثة أشهر، بدأ العمل في برقة. كان لا بد من نقل ملايين الأمتار المكعبة من الرمال، وتقوية الأساس غير المستقر، ولم يقتصر الأمر على نقل الإسمنت والإسفلت من موانئ بعيدة، بل شمل أيضاً العمال والغذاء ومياه الشرب.
تم إنجاز العمل في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية في الظل. تم حفر عشرات الآبار الارتوازية. وانتشرت الثكنات السكنية ومطاعم العمال كالفطر بعد المطر.
في ذروة أعمال البناء، بلغ عدد العمال 12 ألف عامل. بواقع عشر ساعات يوميًا، أُنجزت في أقل من عامين. وهكذا، في عام 1937، رُبط كامل ساحل شمال أفريقيا، من الدار البيضاء إلى الإسكندرية، بطريق سريع طوله 6 آلاف كيلومتر.
استغل الإيطاليون التضاريس الشاسعة والمسطحة بالقرب من عاصمة طرابلس. وقاموا ببناء مضمار سباق هناك مع مدرجات خرسانية مسلحة حديثة تتسع لـ 16000 متفرج.
الآن تبدو خاوية. رأينا هذا الملعب الرياضي لأول مرة، حيث كانت المشاعر تغلي، في ليلة مقمرة صافية. تركت واجهته الرقيقة والجميلة، بدرج مدخلها الحلزوني، المضاء بضوء القمر، نفس الانطباع الحزين الذي تركه المدرج المنسي في الجم - بقايا إمبراطورية أخرى أقدم، لم يبقَ من مجدها السابق سوى صور على طوابع البريد التونسية. كانت مدرجات الجم الحجرية تتردد فيها أصداء مباريات المصارعة الدموية. أما مدرجات ملعب سباق طرابلس، فقد اجتذبت آلاف المتفرجين بسياراتهم المرسيدس وأوتو يونيون المصنوعة من الفولاذ، بالإضافة إلى أسماء سائقي السباقات مثل اراكيولا ولانغ ونوفولاري.
لكن حتى وراء سباقات السيارات، كانت هناك أهداف عسكرية خفية. فقد درس المصممون والمهندسون العسكريون الألمان والإيطاليون أداء سيارات السباق هنا بدقة متناهية. درجات الحرارة المرتفعة، وحلبة السباق المشمسة، وحبيبات الرمل المجهرية المنتشرة باستمرار في الهواء - كانت هذه هي الظروف التي تمكن فيها الألمان والإيطاليون من اختبار فلاتر الهواء، وأنظمة تبريد المحرك، وأنظمة تبريد الإطارات بهدوء ودون إزعاج - كل ما سيُستخدم لاحقًا في ظل نفس الظروف في موقف عسكري.
تزداد الحفر التي خلفتها آلاف الدبابات والمركبات العسكرية على الطرق المعبدة اتساعًا وعمقًا. ولا تزال عشرات السفن الغارقة تصدأ في الموانئ، مما يعيق الملاحة. وتنتشر آلاف الألغام غير المنفجرة تحت رمال الصحراء، تحصد الأرواح وتلحق خسائر بقطعان الرعاة البربر الرحل.
أشجار الزيتون، التي كانت تحمي من الرمال المتحركة في أعماق الصحراء، تجف وتتناقص أعدادها، ويبيعها الإنجليز للتجار العرب.
تتحول بساتين الفاكهة وأحزمة أشجار الكينا تدريجياً إلى أكوام من الفحم المتوهج. والآن بتنا نفهم مصدر الفحم الذي يحمله العرب يومياً في شوارع طرابلس، ويبيعونه بالكيلو لأصحاب المقاهي وسكان المدينة.
لا توجد خطوط هاتفية بين طرابلس وبرقة. باعت السلطات العسكرية البريطانية أسلاكًا نحاسية، قُطعت جراء القصف الجوي، إلى مصر بالوزن. وتعتبر ذلك "دفعة أولى بسيطة" من التعويضات. من الصعب إيجاد مثال أوضح على الاستغلال الفاضح في بلد محاصر.
سألنا مسؤولا رفيع المستوى في الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس فقال: "لماذا نستثمر؟ لدينا ما يكفي من الهموم فيما يتعلق بسداد ديوننا لأمريكا". ثم توقف للحظة وأضاف: "لا يمكنكم ضمان بقاء ليبيا تحت سيطرتنا، أليس كذلك؟"
لا يشعر البريطانيون في طرابلس بأي مسؤولية تجاه البلد الموكل إليهم. فهم يتصرفون هنا بشكل مختلف تمامًا عما يفعلونه في مستعمراتهم، حيث تُحسب سياساتهم الأنانية على المدى البعيد. في ليبيا، يتصرف البريطانيون كمستأجرين مؤقتين، يسعون إلى استغلال الأرض المستأجرة إلى أقصى حد ممكن، غير مكترثين بأنها ستتحول إلى صحراء قاحلة بعد رحيلهم.
في ثلاثينيات القرن العشرين، كان الليبيون يعملون ويكسبون وينفقون أموالهم ببذخ. لم تكن شوارع طرابلس تستوعب تدفق النازحين الذين كانوا يُنقلون يومياً على متن السفن القادمة من شبه الجزيرة. نمت المدينة نمواً سريعاً. ولا تزال أسقف المطاعم الخرسانية الخشنة ذات العوارض الخشبية المكشوفة شاهدة على السرعة التي بُنيت بها المدينة.
تضم المنطقة أيضاً مطاعم أنيقة على شاطئ البحر مزودة بشرفات وحلبات رقص. ويقع فندق المهاري على ركائز في البحر، يشبه سفينة بخارية ضخمة. لطالما شعر الإيطاليون بالراحة في هذا المكان الأنيق، حيث كانوا يبحثون عن أمسية ممتعة بعد يوم طويل من العمل الشاق والتعرض لحرارة رياح "القبلي" الصحراوية الجنوبية اللاهبة.
نفقٌ يبدأ من ساحة رقصٍ مُطلّة على البحر، ويمتدّ عميقًا تحت الأسفلت الأملس للطريق، يقودك إلى الجانب الآخر، إلى ساحات فندق المهاري الرائعة في النصف الثاني منه. ساحاتٌ ظليلةٌ تتزين ببركٍ مُرصّعةٍ بالفسيفساء، ونوافير، ومجموعاتٍ من أزهار السنط، ورائحة الدفلى الفوّاحة. غرفٌ دافئةٌ تنضح بنظافةٍ مُرحّبة. صورها تُضاهي في جاذبيتها على أغلفة خرائط الطرق الليبية ابتسامة امرأةٍ عربيةٍ فاتنةٍ تقف على امتداد الطريق الساحلي، أو صورة ظلية لأشجار النخيل وقوس بوابة فيليني المهيب على الحدود القديمة بين طرابلس وبرقة، حيث أمر موسوليني بنقش اسمه "إلى الأبد".
يصطفّ طابورٌ من العاطلين عن العمل الجائعين، يحملون أواني الطعام، أمام مطعمٍ عام. وجوههم شاحبة، وملابسهم رثّة، ونظراتهم شاردة حائرة. مشهدٌ مألوفٌ من ثلاثينيات القرن الماضي في أوروبا، عاد اليوم إلى شوارع طرابلس. مئاتٌ من هؤلاء المشردين ينتظرون قارباً ينقلهم إلى إيطاليا. من بينهم عمال موانئ سابقون، وعمالٌ من ورش تصليح السيارات ومصانع التعليب، وملاك أراضٍ صغار من واحات الجفاف، وعمال خرسانة، وسائقون كانوا ينقلون براميل الإسفلت إلى مواقع بناء الطرق الليبية. وصل بعضهم إلى هنا قبل 25 عاماً، مفعمين بحيوية الشباب وأمل حياةٍ سعيدة. بينما وجد آخرون عملاً هنا بعد سنواتٍ من البطالة في أوروبا.
في غضون أيام قليلة، سيعودون إلى وطنهم على نفقة الحكومة، وقد تقدم بهم العمر، وأنهكهم التعب، وخاب أملهم. كم منهم فهم الأسباب الحقيقية لعودتهم المخزية؟
قبل الحرب، كان العامل الإيطالي يكسب 600 ليرة شهريًا في ليبيا، بينما كان الموظف يكسب 1000 ليرة. وكانوا يدفعون ما بين 50 و150 ليرة شهريًا لشقة من غرفتين. وكانوا ينفقون من 5 إلى 7 ليرات على الطعام الجيد. وبمبلغ يتراوح بين 150 و300 ليرة، كان بإمكان المرء أن يرتدي ملابس أنيقة من رأسه إلى أخمص قدميه. وكانت تذكرة السينما تُباع بـ 1.20 ليرة. أما الآن، فتدفع 30 ليرة. وسعر الغداء في مطعم متوسط 60 ليرة، وفي مطعم جيد ضعف هذا المبلغ.
لم تكن الفجوة في الأجور بين الإيطاليين والعرب في طرابلس حادةً كما كانت في مستعمرات أفريقية أخرى. يتقاضى العامل العربي حاليًا 60 ليرة مقابل يوم عمل شاق في الميناء، حيث يحمل أكياسًا تزن 100 كيلوغرام. في المقابل، يبلغ سعر كيلوغرام السكر رسميًا 95 ليرة، وكيلوغرام الزبدة 450 ليرة. ولا يُسمح للعرب بدخول مطابخ إطعام الفقراء العامة.
تشبه طرابلس في نواحٍ عديدة موانئ شمال أفريقيا الأخرى. فقد تغلغلت الروح الأوروبية وتغلغلت بعمق في حياةالمسلمين بالمدينة، كما هو الحال في الدار البيضاء والرباط ووهران والجزائر وصفاقس. ومع ذلك، يبقى الطابع الشرقي النابض بالحياة حاضرًا بقوة، حاضرًا بقوة في أعماق المدينة؛ إذ يُمكن الشعور به ورؤيته وسماعه عند أول زيارة لها. فمشهد طرابلس الصوتي لا يُخطئه أحد.
"أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله..."
يتردد لحنٌ عذبٌ في ظلمة الليل الخافتة. إنها الخامسة صباحًا. ينتقل صوت المؤذن العالي الرخيم من نغمةٍ إلى أخرى، مرتعشًا بنبرةٍ خافتةٍ عميقة، ثم يتجمد فجأةً، كما لو كان يسقط من شرفة المئذنة. "أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله..." لا تزال المدينة نائمة، لكن المؤذن يدعو المؤمنين إلى صلاة الفجر. ثم يعود الهدوء ليعم أسطح المدينة من جديد.
مع شروق الشمس، يتردد صدى صوت رجل، كصراخ طفل، في الشارع. "أوااا، أوااا"، يزداد وضوحًا. يصل صدى "أوااا" المدوي إلى نوافذك، ثم يضعف تدريجيًا ويختفي تمامًا خلف صفوف المنازل. إنه بائع يحمل سلة بيض ضخمة على رأسه، يوازن نفسه بيديه، ويكرر صراخه المتذمر بدقة آلية. يتبعه بائع فحم، وبائع خضار، وبائع دواجن. يمتزج نهيق الحمير مع الصراخ الرتيب.
أشهد ألا إله إلا..." ننظر إلى ساعاتنا. إنها الثامنة تمامًا. كانت كذلك بالأمس، وستكون كذلك غدًا. للمرة الثانية، يدعو المؤذن المؤمنين إلى المئذنة الرشيقة لشكر الله بصلاة "السبت (لا يوجد شيء في الإسلام شيء اسمه صلاة السبت وهذا ناتج عن جهل الكاتب بالإسلام)
"صحف.... صحف..." يمتزج صوت بائع الصحف العربية الحاد فجأةً مع أنين المؤذن. يهرع صبي في السابعة من عمره، يرتدي سروالًا ممزقًا، ومروحة ورق مطبوعة ترفرف في الهواء، مسرعًا، حريصًا على ألا يفوت زبائنه اليوميين. بعد نصف ساعة، يُسمع صوت "الصحف" مرة أخرى، لكن هذه المرة يبدو حزينًا ويائسًا. يعود منافس البائع الأول إلى المطبعة عبر طريق ملتف، على أمل التخلص من نسختين أو ثلاث نسخ أخرى وكسب بضعة سنتات. ومن الشارع، يمكن سماع رنين أجراس بائعي المثلجات والثلج، وآلات شحذ السكاكين المهترئة.
فجأةً، يمتزج الإيقاع المميز لطبول الباس والسنير بضجيج الشارع. تقترب الأصوات ببطء. يتخلل الإيقاع ذو الخمس نغمات ربعية لحنٌ شرقي لآلة خشبية تُذكّر بآلة الأوبوا. يتنوع اللحن ضمن ست نغمات كاملة. في البداية، يبدو رتيبًا للغاية، لكن سرعان ما تكتشف الأذن اختلافات دقيقة في الزخارف الصوتية ومدة النغمة. اللحن الرئيسي وحده، كأساس متين، يستمر دون انقطاع.
تزداد الموسيقى وضوحًا. تظهر أربع عربات من خلف الزاوية، مزينة بشرائط ملونة ورايات خضراء تحمل صورة النبي. (لا يوجد شيء في الاسلام اسمه صورة النبي ولا يوجد في ليبيا هذا الأمر، وفي الزفاف لم تكن توجد عادة حمل أية صورة وهو وهم من الكاتب دون شك)
إنه حفل زفاف عربي. يركض حشد من الأطفال والكبار وهم يصرخون خلف الموكب. ينتظر اثنان أو ثلاثة من سائقي سيارات الأجرة، وأصابعهم على البوق، بفارغ الصبر أن يختفي هذا الحشد الصاخب أخيرًا من خلف الزاوية التالية، ليتمكنوا من الفرار من فوضى العربات والحمير والبغال التي اكتظت بها الشوارع.
في هذه الأثناء، أسفل نوافذنا، يُطلق صاحب المطعم الإيطالي صفيرًا عاليًا. ولا يصمت إلا عندما يُحيّي زبونًا مألوفًا بعبارة "بونجورنو، كوم ستا..." المهذبة بشكلٍ مُتعمّد.
.محمداً رسول الله..." يمتزج الصوت الإيطالي الرخيم بكلمات عربية حزينة. يدعو المؤذن بصوته المرتعش إلى "الظهر" - الصلاة الثالثة. لا شعوريًا، تنظر إلى ساعتك وتضبطها على الواحدة ظهرًا، فالمؤذن أدق من ساعة بيغ بن في لندن.
بعد الظهر، تهدأ الشوارع لساعتين، وكأنها بفعل السحر. قيلولة ما بعد الظهر أشبه بتعويذة سحرية تُلقي بظلالها مرة واحدة في اليوم. الشمس في كبد السماء.
في تمام الساعة الثالثة، يتردد صدى طرق مطرقة رتيبة من المتجر المقابل في الطابق الأرضي. إنه صائغ الذهب العربي، يستيقظ من قيلولته بعد الظهر.
ثم يمتلئ الجو مجدداً بصوت الطبول، أعلى بثلاث مرات من صوتها في الصباح: حفل زفاف عربي، لكن هذه المرة أكثر فخامة. عربات كثيرة، وضيوف ومتفرجون كثر. وفي فترة ما بعد الظهر، يحتفل الأثرياء بالزفاف. الموسيقى الرتيبة وحدها هي التي تبقى على حالها.
في تمام الساعة الخامسة، دوّى صوت المؤذن للمرة الرابعة. وكأنه منبه، أيقظ من يفضلون الراحة الطويلة. حان وقت صلاة العصر. ربما صلى بائع التين في الثامنة صباحًا، ثم صلى طوال اليوم. لم يكترث بتاتًا لتداخل صيحاته العالية عن بضاعته شبه الفاسدة مع نداءات المؤذن للمؤمنين.
مع حلول المساء، يتردد صدى صوت ارتطام جاف في الشوارع، كأنه برد يتساقط. إيقاع مسيرة، أصوات طبول وأبواق، أصوات أطفال. لا يسع المرء إلا أن يتذكر فرق النازيين القاصرين الذين ساروا في الشوارع حاملين سكاكين في أحزمتهم. وبالفعل تظهر فرقة الشبان العرب في الشارع، وقد أتقنوا تقاليد "الباليلا" الإيطالية القديمة تحت حماية السلطات العسكرية البريطانية. يمر مراهقون عرب يرتدون الزي العسكري.
تدوي الطبول. وتقلّد خطواتهم السريعة الخطوات الألمانية. يتساءل المرء لماذا تُجبر سلطات الاحتلال هؤلاء الشبان ذوي البشرة السمراء على الخضوع للتدريبات العسكرية؟
بعد غروب الشمس، يظهر المؤذن مرة أخرى ليدعو إلى صلاة المغرب، وهي الصلاة الخامسة وقبل الأخيرة (في الإسلام لا توجد إلا خمس صلوات).
من النوافذ المفتوحة للشقق العربية والأوروبية، ومن خلف الستائر المزخرفة عند مداخل المقاهي، ينساب مزيجٌ متنافرٌ من الأصوات، موسيقى الجاز الأمريكية، ولحنٌ نابضٌ بالحياة لأغنيةٍ شعبيةٍ عربية، وبرنامجٌ موسيقيٌ أوروبيٌّ يُحييه بنيامين جيجلي، بُثَّ من باري. وفوق كل هذا، يُصدر جهاز غراموفون صوتاً أزيزاً، محاولاً التغطية على فوضى الأصوات المتداخلة بنغماتٍ خشنةٍ لموسيقى فالس شتراوس، تُعزف على الأرجح عشر مراتٍ يومياً طوال عامٍ كامل. بالمقارنة مع شوارع طرابلس المسائية، تبدو احتفالات عيد القديس متى وكأنها مكانٌ ينعم بالسكينة والهدوء الروحي.
في تمام الساعة العاشرة، يتردد صدى أصوات أبواق عالية من سينما مكشوفة قريبة. هذه هي مقدمة النشرة الإخبارية الصوتية الأسبوعية باللغة العربية، التي تُبث كل أسبوعين من القاهرة. ثم، وللمرة السادسة والأخيرة، يظهر المؤذن ليُذكّر المصلين بوقت العشاء - وقت التوبة الليلي. تتخلل النغمات الأخيرة للصلاة أصواتٌ صاخبة لمونتاج إذاعي سريع لأفلام إخبارية مصرية. ربما مباراة كرة قدم أو خطاب سياسي من القاهرة. عشر ثوانٍ من الصمت، ثم يسمع الجمهور، وهم عرب طرابلس، موسيقى الجاز - مقدمة أحدث فيلم أمريكي ملون من بطولة ديانا دوربين. في مكان ما على الجانب الآخر من الشارع، تحاول سينما مكشوفة أخرى التغطية على منافستها، ولكن دون جدوى: ديانا دوربين لا تُضاهى
مع حلول منتصف الليل، هدأت ضجة المدينة قليلاً. ثم، في مكان ما على مشارفها، دوّى صياح ديكٍ معلناً منتصف الليل. هل هذا هلوسة؟ لكن بعد خمس دقائق، أقنعتنا مئات الديوك المنتشرة في أرجاء طرابلس أن الأمر ليس كابوساً. ولدهشتنا، اكتشفنا أن كل سطح منزل تقريباً يحوي قن دجاج. بعد منتصف الليل، غطت أصوات الديوك على كل ضجيج المدينة لمدة عشرين دقيقة.
ثم فجأة، يتردد صدى صرخة طفل حادة من الشارع. ينضم إليها طفل آخر، ثم ثالث، ثم خامس، وفي غضون ثلاث دقائق، تُعزف حفلة موسيقية رائعة تحت نافذتك. تتنقل ظلال عشرات قطط طرابلس بين ظلال المنازل والشرفات والأفاريز والتراسات. يستمر صخبها لمدة نصف ساعة، ويبلغ ذروته في مبارزة بين قطط غيورة. ثم يعود الصمت، لكن ليس لفترة طويلة. يدوم الصمت عشر دقائق فقط، يمكنك خلالها ممارسة لغتك العربية وتعلم بعض الكلمات النابية، على الرغم من أنك تُصدم عندما تعلم أن إحدى المشاركات في الشجار هي امرأة عربية من المنزل المقابل. ربما كانت تكافئ نفسها بهذا الشجار الليلي على يوم كامل من العزلة قضته خلف قضبان سجن منزلها (تعبير وضيع ومستهجن كعادة المستشرقين في تشويههم لواقع المسلمين).
حوالي الساعة الثانية صباحًا، تمتلئ الشوارع بأصوات متحمسة. يمرّ سائقو سيارات الأجرة واحدًا تلو الآخر، عشرة، عشرون... جميعهم يرتدون الزي العسكري. بعد الساعة التاسعة مساءً، لا تُباع المشروبات الكحولية إلا لجنود قوات الاحتلال. يستطيع سائقو سيارات الأجرة، بخيولهم العرجاء وعرباتهم المتهالكة، كسب بضعة ليرات على الأقل ليلًا من الجنود، الذين يستقلون عربة على طول السد لتهدئة رؤوسهم المحمومة قبل العودة إلى ثكناتهم.
في تمام الساعة الثالثة صباحاً، تُعيد الديوك صياحها. وفي تمام الساعة الرابعة، تنضم إليها القطط المتأخرة في تضامنها.
قبل ساعة من شروق الشمس، يغلق الخاتم.
"أشهد ألا إله إلا الله... أشهد أن محمداً رسول الله..."
الطريق إلى غريان:
على بُعد بضعة عشرات من الكيلومترات من الساحل، في قلب هضبة جبل نفوسة، ينتهي خط السكة الحديدية الضيق الذي بناه الإيطاليون. تمتد قضبان الصلب التي تُسخّنها الشمس، عبر الرمال في خط مستقيم لا نهاية له. مرة واحدة فقط في الأسبوع، تسير قاطرة بخارية صغيرة تجرّ بضع عربات على طول الخط، متجهةً نحو الداخل. وبجوار قضبان الصلب، يمتد شريط من الطريق السريع الإسفلتي في الأفق. وهو الآن في حالة أفضل بكثير من الطريق الساحلي الذي اجتاحته الحرب
قبل الوصول إلى الطريق الممتد إلى متاهة من المنعطفات المتعرجة، تصعد عبرها السيارة إلى ارتفاع عدة مئات من الأمتار فوق مستوى سطح البحر.
بدون مرشد خبير، من المستبعد أن تجد مساكن سكان غريان الذين يعيشون في الكهوف (يقصد الدواميس أو حياش الحفر). لم تكن سوى تلالاً منخفضة تشير إلى وجود سكن بشري في الصحراء. لم يكن هناك أي أثر لأكواخ متداعية أو خيام متنقلة للبدو البربر في أي مكان. هنا، يعيش الناس تحت الأرض.
ومع ذلك، ثمة فرقٌ جوهري بين المساكن الجوفية لسكان ليبيا المعاصرين وكهوف الإنسان ما قبل التاريخ، كما وصفها الإنجليزي وورثينجتون سميث. هنا، لم تُحفظ إلا أساليب بناء المساكن الأكثر ألفةً وسهولةً للبشر، الذين لم يروا قط الأقبية القوطية أو الهياكل الخرسانية المسلحة للمباني الحديثة. لطالما كانت الأرض حاميةً موثوقةً للإنسان. فهي لا تُحرق كالكوخ الخشبي، ولا تُدمر. خطر الفيضانات معدومٌ في الصحراء القاحلة. علاوةً على ذلك، وفرت الأرض ملاذًا طبيعيًا وبسيطًا من حرارة الصحراء التي تصل إلى 50 درجة مئوية، حيث يكاد ينعدم الغطاء النباتي والظل
رأينا بأم أعيننا أن سكان الكهوف الليبيين لا يعتبرون مبانيهم تحت الأرض أثراً تاريخياً.
وقد رأينا منزلاً جديدا ً يبنى بعد أن قام البربري بتحديد مربع على الأرض بدقة مساح خبير، طول ضلعه 15 خطوة، ثم اتصل بجيرانه وبدأ العمل معهم.
إنهم يعملون بحرصٍ وتأنٍّ. وعندما يصلون، بعد أسابيع من العمل، إلى عمق عشرة أمتار، يُحوَّل العمل من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي. ومن إحدى زوايا البئر المحفورة إلى السطح، يُحفر ممرٌ طويلٌ مائلٌ، واسعٌ بما يكفي لمرور جمل. وعلى طول محيط أرضية البئر، لا تزال هناك مساحةٌ كافيةٌ لأنفاقٍ أخرى، تُوسَّع تدريجيًا وتُحوَّل إلى مساكن، ومخازن للحبوب ونبات الحلفا، وحظائر للماشية والإبل، وورش عمل.
أُعجبنا بنظافة مساكن العرب تحت الأرض. كانت ساحةٌ مُنظّفةٌ تمامًا، وحبلٌ مُعلّقٌ عليه الغسيل يمتدّ من زاويةٍ إلى أخرى. وفي شبه عتمة إحدى الكهوف، كان جملٌ يجتر. ونولٌ مهجورٌ يقف وحيدًا. وفي غضون دقيقتين، بينما كنا ننتظر عند مدخل المسكن، انسحبت جميع الفتيات والنساء البالغات إلى غرفٍ خاصةٍ يختبئن فيها من أعين الغرباء.
قام سكان غريان تدريجياً بتحويل الكهوف البدائية ذات المدخل الواحد إلى ورش لصناعة الفخار ومخازن لتجفيف البضائع. جدران المساكن تحت الأرض مطلية بطبقة من طين الفخار الناعم. أما الأعمدة البارزة من الجدران فهي لافتة للنظر، بخطوطها الملساء التي تبدو وكأنها مرسومة بمسطرة. وتُزيّن الأسقف بلوحات فنية رائعة ورسوم جدارية متقنة.
لا تُعدّ المستوطنات تحت الأرض في غريان وجبل نفوسة استثناءً على طول ساحل شمال أفريقيا. ويمكن العثور على مستوطنات معزولة من هذا النوع في جنوب تونس والجزائر والمغرب. وجميعها مساكن دائمة.
يعيش العرب الليبيون في مسلاتة وترهونة في خيام أو أكواخ بدائية، وفي الصيف ينتقلون إلى قرى تحت الأرض توفر لهم درجة حرارة معتدلة وظلاً بارداً.
في طرابلس يُلقح الأطفال ضد الجدري. وتُقدم الرعاية الصحية مجانًا في عيادة مستشفى طرابلس الخارجية.
في المسالخ النموذجية، المُغطاة ببلاط أبيض ناصع، والتي تُغمر بالماء يوميًا بعد انتهاء عملية الإنتاج، وجدنا ظروفًا صحية تُضاهي تلك الموجودة في أي مسلخ حديث في مدينة أوروبية كبرى. تُفحص كل قطعة لحم عدة مرات لضمان نقائها. لا يُمكن الاعتراض على هذه الإجراءات الصحية. في الواقع، لا يُسمح بدخول سوى الحيوانات السليمة. من البديهي أنه لا يُسمح بدخول الحيوانات المريضة، حيث تُذبح وتُباع خارج المسلخ.
في طرابلس، تُجرى مكافحة الحشرات أيضاً باستخدام حزم من العشب المنقوع في المطهرات، تُعلق على كل منزل. لكن هذه المكافحة، التي تُنفذ بشكل رسمي فقط عبر أوامر إدارية، لا تملك أي فرصة للنجاح أمام سيل التقاليد المتراكمة
في الأسواق، رأينا مراراً وتكراراً آثار جروح عميقة على أجساد العرب. كانت الجروح على صدغيهم وأذرعهم وأجسادهم من نفس المصدر. كانت هذه علامات تدخل "المعالجين" العرب
قبل فترة وجيزة، شاهدنا فيلم هاكنشميد عن "أساليب العلاج" البدائية في القرى المكسيكية، والذي عُرض في دور السينما في براغ. تركت براعته السينمائية انطباعًا قويًا. مع ذلك، لم يصور الفيلم سوى التعاويذ ووضع جلد الثعبان على الجروح. بالنسبة للعرب، تُعدّ التعاويذ والأعشاب العلاجية علاجًا ضعيفًا. فالعربي الطرابلسي، إذا شعر بألم، يعتقد أن روحًا شريرة قد دخلت جسده. وكلما اشتدّ الألم، ازداد شرّ العدو الذي دخل الجسد، وبالتالي، يجب أن يكون العلاج الذي يستخدمه "المعالجون" لطرده أقوى.
يمارس "المعالجون" العرب طقوسهم العلاجية في الأسواق الأسبوعية، حيث يقيمون أكشاكهم بجانب بائعي الطماطم ورؤوس الكباش والفحم. ورغم حظر أنشطتهم رسميًا، إلا أنهم يواصلونها دون عوائق في معظم أسواق المناطق الداخلية. العلاج الوحيد الذي يلجأ إليه هؤلاء المعالجون العرب هو مكواة محماة. لعلاج ألم العين، يقوم الدجال بكيّ جروح بالغة في صدغي المريض. لعلاج الالتهاب الرئوي، يكوي الظهر، ولعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، يكوي المعدة. إن بساطة هذه العمليات وعاديتها اليومية، التي تُجرى دون أي طقوس، أمرٌ مثير للدهشة. فهي لا تمت بصلة إلى الطقوس الغامضة لسحرة القبائل الأفريقية، والتي كثيرًا ما ذُكرت في روايات الرحلات القديمة عبر وسط أفريقيا.
إذا تعافى المريض بعد هذا "العلاج"، فالفضل يعود إلى "الطبيب"، وإذا مات، فذلك قضاء الله وقدره، ولا يقتصر الأمر على البدو الرحل فحسب، بل إن العديد من سكان الأحياء العربية في مدن طرابلس يثقون بهذه العلاجات أكثر بكثير من ثقتهم بالعيادات الخارجية وغرف العمليات المجهزة بأحدث التقنيات
في المناطق الداخلية لطرابلس، على الحدود الليبية التونسية، تُستخدم طريقة علاج مختلفة. فعندما يمرض طفل صغير، يذبح الرعاة خروفًا ويضعون الطفل المريض في أحشائه الدافئة، ويتركونه هناك حتى تبرد الأحشاء أو حتى يتصلب جسد الطفل، ولا يزال الاعتقاد سائدًا هنا بأن حرارة الحيوان المذبوح حديثًا تنتقل إلى جسد المريض وتشفيه. في الحالة التي شهدناها، كان الطفل يعاني من التهاب رئوي حاد وتوفي في أحشاء الحيوان. لا حيلة لنا، إنها مشيئة الله!
معدل وفيات الرضع في طرابلس مرتفع بشكل غير عادي. لا يتلقى الأطفال ولا الأمهات حتى الرعاية الأساسية. ذات مرة، خلال جولة في مزرعة كبيرة في سورميا (ربما يقصد صرمان)، رأينا بين الرجال والنساء البالغين العديد من الأطفال يعملون في تقشير وفرز اللوز. كانوا متسخين، نحيلين، ويرتدون ملابس رثة، لكنهم كانوا سعداء حتى بكسب بضعة ليرات أسبوعيًا وتناول ما يكفيهم من اللوز، خلال حديثنا، علمنا بالصدفة أن إحدى النساء العربيات أنجبت طفلها قبل وصولنا بوقت قصير، بين النسوة العاملات. وبعد ساعتين، رأينا المرأة تعمل، وكان الطفل مستلقياً على كومة من قشور اللوز.
في إحدى المزارع الكبيرة شهدنا دفع أجور العمال العرب، حيث كانت الزراعة تُمارس باستخدام أحدث التقنيات الزراعية والأساليب المتطورة. وكانت المزرعة تضم محطة توليد كهرباء خاصة بها، وعدة آبار مياه جوفية يصل عمقها إلى 800 متر، ومعصرة زيت صحية للغاية تُعالج ما يصل إلى 15 طنًا من الزيتون يوميًا، ومخازن تحت الأرض على شكل صوامع خرسانية ضخمة، وإسطبلات واسعة، ومبانٍ ملحقة أخرى. وبلغت المساحة الإجمالية للمزرعة 1300 هكتار.
كان صاحب المزرعة الكبيرة يمتلك عدة مزارع أخرى، تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة ثلاثة آلاف هكتار. كانت لديه مزارع شاسعة من الزيتون والبرتقال واللوز والليمون، بالإضافة إلى مزارع الفول السوداني وكروم العنب وحدائق الخضراوات. لم يستطع لا مالك الأرض ولا مديرها إخبارنا بحجم المحصول السنوي، ببساطة لم يكونا على علم به. بضعة أطنان من البرتقال أو بضعة هيكتولترات من زيت الزيتون لا تُقارن بآلاف الأشجار والمساحات الشاسعة من الحقول.
لقد فاجأنا كثيراً الالتزام الدقيق بسجلات الأجور. لم تكن تُجمع حسب اسم العامل، فالأسماء العربية لم تكن تهمّ مالك الأرض الإيطالي، بل كان كل ما يهمه هو الدفعة الأسبوعية النهائية. وكان مبلغ هذه الدفعات زهيداً للغاية. كانت الأجور تُصرف لمجموعة عمل تتراوح بين أربعة وستة أشخاص، وكان يُطلب منهم العمل بمعدل 60 ساعة أسبوعياً.
قبل أكثر من ساعة من موعد صرف الرواتب، تجمع حشد من العمال رثي الثياب أمام مكتب مدير المزرعة الصغير. وقف الرجال بعيدًا عن النساء والأطفال. جميعهم نحيلون، يرتدون أسمالًا بالية، ينتظرون رواتبهم بصبر. استخدم مساعد المدير العربي سوطًا لصدّ أي شخص يقترب من الطاولة لمسافة ثلاثة أمتار. راقب الأطفال والنساء ذوو الوجوه الشاحبة بشغف يدي المدير الإيطالي وهو يعدّ الأوراق النقدية المجعدة والمتسخة بالزيت. مدّ الجميع أيديهم نحو المال، رغم علمهم أن الأجور ستذهب إلى قائد المجموعة، الذي سيوزعها بدوره على الآخرين. راقبنا عن كثب المبالغ الموزعة. تراوحت أرباح مجموعة من أربعة إلى ستة أشخاص بين 100 و250 ليرة. تلقت إحدى هذه المجموعات، المكونة من ثلاث نساء وثلاث فتيات، مبلغًا قياسيًا قدره 270 ليرة، أي أن كل عامل حصل على 45 ليرة. هذا ما كان يتقاضاه الشخص مقابل أسبوع من العمل، بينما كان سعر الكيلوغرام من الخبز 20 ليرة!
الآن بتنا نفهم مصدر ثروات ملاك الأراضي الإيطاليين التي تُقدر بملايين الدولارات، والذين يُملّوننا بشكواهم المتكررة عن العواقب الوخيمة للحرب الخاسرة. إنهم يتوقون إلى إثيوبيا، حيث كانت الأجور أقل بكثير. هناك، كانوا أحرارًا في فرض نظام عمل أشبه بالعبودية.
لقد فهمنا جهود صاحب المزرعة الكبيرة، الذي كان حريصًا على إبعادنا عن هذا المشهد المحرج، فعرض علينا كأسًا من النبيذ البارد. أراد أن يُرينا ثمار الجهود الاستعمارية الإيطالية التي حوّلت الصحراء إلى جنة على الأرض، لكنه لم يتوقع وصولنا في الوقت المناسب تمامًا ليوم صرف الرواتب يوم السبت، الأمر الذي سيُظهر بوضوح كيف ولمن بُنيت هذه الجنة.
بدافع الجشع الذي لا يشبع، لم يتردد ملاك الأراضي الليبيون في استغلال مواطنيهم. فقد افتقر مئات المستوطنين القدامى إلى الوسائل اللازمة لمواجهة أزمة ما بعد الحرب. كدحوا مع عائلاتهم في أراضيهم الجديدة لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، لكنهم عجزوا عن سداد حتى جزء من ديون الرهن العقاري الباهظة. تولت الإدارة العسكرية البريطانية إدارة المؤسسات المالية للنظام المهزوم. أدرك البريطانيون أن موقفهم على المحك وأنهم لن يتمكنوا من الصمود طويلًا. لذلك، سعوا إلى استغلال البلاد قدر الإمكان خلال فترة الاحتلال القصيرة المتبقية لهم. طالبوا بالسداد الفوري للقروض طويلة الأجل من صغار الملاك بمجرد أن أدركوا أن لديهم أموالًا كافية لبيع أفضل التنازلات على الأقل لسداد ما تبقى من الديون. وهكذا، بعد سنوات من المشقة والكدح، وجد صغار الملاك أنفسهم مفلسين في المستعمرة السابقة، وانتقلت ممتلكاتهم إلى أيدي ملاك الأراضي الذين يملكون فائضًا من رأس المال. وتتفاقم التناقضات بسرعة غير مسبوقة. الأفراد، الذين يزدادون ثراءً وقوة باستمرار، يواجهون حشوداً عاجزة، فقيرة وضعيفة بسبب تشتتها، بينما العمال العرب الأكثر عدداً يعانون من الضعف بسبب أميتهم.
وهنا يتضح جلياً لماذا يعمل العمال في المزارع الليبية 60 ساعة في الأسبوع بأجور لا تكفي، في أحسن الأحوال وفي الحالات الاستثنائية، إلا لشراء كيلوغرامين ونصف من الخبز.
كشفت الدقائق التي قضيناها بين العمال العرب في المزرعة الليبية حقائق جديدة مذهلة. لكن لم نُدرك مدى عمق الأنانية والسخرية اللامحدودة لدى هذا الممثل للنظام الاستعماري اللاإنساني إلا في المحادثة الأخيرة مع مالكها، وهو إيطالي. أجبرته الحرب الأخيرة على الفرار من إثيوبيا، وتحدث عنها باشمئزاز، ولعن غراتسياني وبالبو.
السيد بياشنتيني، وهو مالك أراضٍ من طرابلس، غير راضٍ عن الحرب العالمية الثانية. فهو، كما تعلمون، مُجبر على العيش على مساحة ضئيلة لا تتجاوز 4300 هكتار في طرابلس، بعد فشل حزبه الفاشي في الانتصار في حرب العدوان. وقد خاب أمله من الحرب الأخيرة، إذ اضطر إلى التخلي عن ممتلكاته الشاسعة والأكثر ربحية في إثيوبيا.
يحلم السيد بياشنتيني بحرب جديدة تفتح الطريق أمام مستعمرات جديدة. الحرب تناسبه، إذ أن مفهوم الرجل المثالي لديه يتطابق مع مفهوم المفترس.
يحلم السيد بياشنتيني بحرب جديدة، لأنه مليء بالأنانية والجشع القاسيين، اللذين خنقا آخر بقايا الإنسانية فيه
في صيف عام 1947، عندما كنا نقود سيارتنا عبر ليبيا، يمكن وصف الوضع في البلاد بكلمة واحدة: الفوضى.
وبحسب الاتفاقيات الدولية، كان من المفترض أن تغادر القوات البريطانية ليبيا في عام 1947. إلا أنها لم تغادر إلا بعد ذلك بكثير.
لم يتوقع البريطانيون الاحتفاظ بطرابلس لفترة طويلة. سعوا إلى استغلال هيمنتهم المؤقتة لاستنزاف كل ما في البلاد، مما أدى في الوقت نفسه إلى تقويض أسسها الاقتصادية وبنيتها الداخلية. كان الهدف من ذلك هو تسهيل بسط نفوذهم لاحقًا، انطلاقًا من برقة المجاورة الخاضعة لهم تمامًا.
في طرابلس، لم نجد مترًا واحدًا من الطرق المُصلحة. أما أسلاك الهاتف، التي تضررت في أماكن عديدة خلال الحرب، فقد أُزيلت وبِيعت بالوزن في مصر. أحكم البريطانيون قبضتهم على التجارة الخارجية لدرجة أن الاتصالات مع إيطاليا أو المستعمرات الفرنسية المجاورة كانت تمر عبر لندن فقط.
